Полы и напольные покрытия

Чистовые дощатые полы сейчас редко устраивают. Больше используют в качестве чернового пола, их настилают из строганных досок толщиной не менее 37 мм, шириной 120—150 мм. Материалом служит хвойная древесина с влажностью не более 12%. Доски настилают по лагам. Их располагают параллельно, а сами доски — перпендикулярно окнам. Процесс настилки называют сплачиванием. Задача плотника сплотить между собой доски как можно плотнее. Для этого применяют скобы и деревянные клинья. Последнюю доску кладут враспор. Для лучшего сплачивания опытные плотники пропиливают щель между каждой парой досок. Раньше это делали ножовкой, позже — с помощью дисковой пилы. И все равно через некоторое время щели между полами ввиду усыхания увеличиваются. Поэтому во время сплачивания прибивают только каждую четвертую или пятую доску. Через год доски сплачивают повторно и все прибивают как положено. Гвозди должны быть в 2—2,5 раза больше толщины досок. Шляпки предварительно сплющиваются и при забивании утапливаются в древесину. Между полом и стеной оставляют щели для проветривания, закрывая их плинтусами с отверстиями для вентиляции. Затем полы можно проолифить.

Конструктивно черновой пол, или основание, может быть изготовлен из бетонных плит, уложенных по бетонным балкам, или из досок по деревянным брускам (бревнам) с бетонной стяжкой. И в том и в другом случае основа под чистовое покрытие должна быть очень ровной, так как современные напольные покрытия весьма требовательны к качеству основания, на которое они укладываются. Ровное основание можно обеспечить с помощью наливных полов из сухих смесей. Они могут быть контактными, с разделительным слоем и на изолирующем основании.

Контактный означает, что наливной пол укладывается непосредственно на несущее основание (толщина слоя 25 мм), с

Покрыты грунтовкой     Наливной пол   Основание

Рис. 1

разделением — кладется на подстилающую бумагу (толщина слоя 30 мм) (рис. 1). В третьем варианте полы наливают на теплоизолятор с прокладкой разделительного слоя из бумаги. Между основанием и наливным полом может быть сделана засыпка из керамзита или гравия (толщина слоя 35 мм).

Из всех покрытий для пола все большую популярность завоевывает ламинат. И все чаще он вытесняет напольную керамическую плитку в тех помещениях, где она еще недавно господствовала (кухни, прихожие).

Он трудно истираем и потому служит долго, а это главное. Ламинат представляет собой стойкое покрытие, за которым не нужно специально ухаживать, циклевать и покрывать лаком, все это уже есть на нем. Согласно рекламе, его не прожжешь и не повредишь острым каблуком или ножками передвигаемой мебели. Такие свойства присущи ламинату высокого качества, поэтому цена на хорошее и среднее ламинатные покрытия различается.

Покрытие представляет собой слоеный пирог из основы (древесноволокнистой плиты высокой плотности), верхнего защитного слоя (специальной пленки из смол) и декоративной пропитанной смолой бумаги. Плюс нижний стабилизирующий полимерный слой или пропитанная смолой бумага. Эти четыре слоя являются обязательными. Меньше их быть не должно, а вот больше — пожалуйста, поскольку каждый новый слой или дополнительные добавки, улучшающие потребительские свойства полового покрытия, поднимают планку качества на новую высоту. Ламинат выпускается и продается в виде пластин длиной 1,2— 2 м, шириной 19—20 см и толщиной 7—8 мм.

■ Качество ламината определяет множество показателей. К ним относятся: сопротивление истиранию и длительным нагрузкам, ударопрочность, устойчивость к царапинам, стойкость к загрязнениям и химикатам, устойчивость к выгоранию (светостойкость); термостойкость (жаростойкость), экологическая безопасность, гигиеничность (простота уборки), теплопроводность (возможность укладки на обогреваемый пол). Чем известней марка, чем шире ее распространение, тем лучше качество покрытия и тем меньше вероятность потребительских ошибок. К известным маркам можно отнести: Quick Step (Бельгия), PERGO (Швеция), JURGI (Австрия), Fibo-TBESPO (Норвегия), HDM, CLASSEH (Германия).

По своему главному параметру — износостойкости — ламинаты делятся на классы. Ламинированные покрытия 21-, 22-, 23-го классов предназначены для домашнего применения. Они рассчитаны на «перемещение небольшого числа людей». Чем ниже класс, тем ниже износостойкость. Поэтому в спальне иликабинете, где ходят мало, ламинат 21-го класса прослужит долго. В детской комнате надо стелить более прочный 22-й класс. Если есть помещения с относительно более высокой интенсивностью движения, надо стелить 23-й класс, например, в гостиных и прихожих. Возможны варианты, когда самая «истираемая» комната — детская, а гостиная — приют покоя-и отдохновения.

Цены везде разные. Например, ламинат 21-го класса можно купить по 8—8,5 долларов за 1 м², а можно за 10 долларов. По более низкой цене продаются ламинаты, толщина дощечек которых равна 6 мм (против стандартной толщины в 7—8 мм). Их выпускают фирмы «Kronospan» и «Classen». Последний производитель выпускает еще более дешевое покрытие на основе ДВП невысокой плотности под названием «Adagio». Оно имеет тот же 21-й класс, хотя и проигрывает по износостойкости.

Ламинаты стандартной структуры и толщины продаются по цене от Юдо 16долларовза 1 м2.Утой же фирмы «Classen» можно купить ламинат 21-го класса толщиной 8 мм по цене 10 долларов. По более высокой цене 12,5—13,5 долларов продается хороший бельгийский ламинат 23-го класса «Promo». Он имеет гарантийный срок пять лет, на деле при нашей бережливости и обычае ходить дома в тапочках прослужит гораздо дольше. Гарантийный срок службы ламинатов свыше 23-го и по 31-й класс составляет 10—20 лет, а шведский ламинат «Регдо» имеет 50-летний срок гарантии. Для сборки ламинированных полов нужен клей, но не для всех. Так, по технологии «Uniclic» бельгийской компании «Quick-Step», планки просто прикладываются одна к одной и вдавливаются до щелчка. Можно сэкономить на клее, правда, такие покрытия на 30% дороже обычных «клеевых».

Ламинат любого класса не требует особого ухода. Его легко держать в чистоте, просто протирая время от времени влажной тряпкой. Ламинат немецкой компании «Witex» по цене 26— 29 долларов, «Pergo Original» (29 долларов) и «Pergo Select» (36 долларов) имеют защиту от набухания из-за чрезмерного увлажнения. При расчете стоимости ламинатного пола надо учитывать, что для их укладки необходима подложка. Она придает полу ровность и дополнительное звукопоглощение. Ее цена зависит от толщины, материала и находится в пределах от 0,4 доллара за 1 м2.

Самое главное условие при устройстве ламинатного покрытия — идеально ровная поверхность основы. Прежде чем класть ламинат, необходимо выровнять основание с помощью наливных полов. Причем допуск измеряется миллиметрами. Чем ровнее поверхность, тем дольше будет служить ламинат. Сама настилка не трудна, ее даже можно сделать самому, при определенных навыках, а вот выравнивание пола — трудоемкая процедура. Нет ничего неприятнее выпирающей досточки на скрипучем лаговом основании в прихожей.

На партии ламината должен быть указан производитель и гарантийный срок, а в сопроводительной документации должны иметься изображения домиков (указывает на то, что данный продукт применяется в жилом секторе); человечков (от 1 до 3), как и цифр под ними (21, 22, 23), означающих интенсивность нагрузки — низкая, средняя, высокая.

Не рекомендуется укладывать ламинированное напольное покрытие в таких помещениях с повышенной влажностью, как ванные комнаты, сауны, подвальные, постирочные и т. п. Перед укладкой необходимо прогреть до комнатной температуры запечатанные в полиэтилен пачки с материалом. Их надо уложить горизонтально и оставить на 48 час. Оптимальная температура — 18—20°С при относительной влажности не более 65%.

Ламинат не следует прибивать к черному полу. Между настилом и любым препятствием (стена, дверной порог, трубы) оставляйте 8-миллиметровый зазор, необходимый для естественного расширения древесины. Если покрытие укладывается поверх пола с подогревом, надо помнить, что это можно делать при отключенной системе подогрева. Включить систему можно для ускорения просушки материала и всего помещения и выключить не менее чем за двое суток до начала работ. Обязателен зазор не менее 30 мм между системой подогрева и черным полом.

Перед началом, во время и, по меньшей мере, в течение 72 часов после проведения работ температуру пола следует поддерживать на уровне 18°С, затем постепенно увеличивать ее на 5"С в день. Температура поверхности пола не должна превышать 28°С. Ламинатные доски лучше укладывать поперек плоскости окон, т.е. в направлении света.

Распиливают доску не традиционно сверху вниз, а снизу вверх. Если используется лобзик, то режущие зубья должны быть направлены вниз.

Основа должна быть чистой, ровной и твердой. Все неровности высотой более 2 мм необходимо удалить до начала укладки. Для улучшения звукоизоляции и скрытия легких неровностей под низ укладывается подкладочный синтетический 2—3-миллиметровый ковер, предназначенный специально для укладки напольного покрытия плавающим способом. Нахлеста быть не должно. Не рекомендуется укладывать ламинированное покрытие на текстильную основу. Укладка ламинированного покрытия на свежезацементированный или влажный бетонный пол также очень нежелательна. Прежде чем укладывать покрытие на бетон, необходимо его высушивать в течение, по меньшей мере, двух месяцев. Остаточная влажность должна быть не выше 3%. Перед укладкой покрытия требуется проложить влагонепроницаемый слой из любого гидроизоляционного материала. При настилке ламинированного покрытия поверх деревянного пола или покрытия из ДСП укладывайте секции ламината перпендикулярно половицам старого пола. Для площадей более 10 м в длину оставляйте через каждые 10 м компенсационный зазор не менее 8 мм для естественной растяжки древесины. Зазоры легко прикрыть двусторонними стыками, которые можно подобрать к выбранному типу покрытия.

После укладки пол необходимо просушить в течение 24 часов и не ходить по нему. Затем нужно осторожно удалить прокладки по периметру пола и укрепить плинтуса. Лучше применять плинтуса и бордюры той же фирмы, что и производитель ламината. Зазоры у дверей прикрывают соответствующими стыками. Можно провести первую уборку.

Ламинированное покрытие защищено от пыли по своей природе. В качестве ежедневного ухода пол достаточно пропылесосить. Легкие загрязнения удалить влажной тряпкой. Для удаления более сильных загрязнений используйте специальные моющие средства, предназначенные для данного типа напольного покрытия, а затем протрите влажной тряпкой. Во избежание нарушения декоративного слоя нельзя пользоваться абразивными чистящими средствами, а также средствами, не рекомендованными производителем покрытий. Нельзя производить влажную уборку с обильной водой. Если вода или другая жидкость пролилась, то ее немедленно надо удалить.

Не стоит передвигать тяжелую мебель по полу при перестановке. Лучше приподнять и перенести или приклеить фетровые подушечки снизу ножек на стулья, столы, шкафы и т.д.

Последовательность укладки ламинированного покрытия выглядит следующим образом:

1)     Выберите любой угол помещения. Начиная с этого угла, расположите первую секцию пазом к стене. Между секцией и стеной поместите прокладку шириной порядка 8 мм. Сосчитайте количество рядов до противоположной стены (не забудьте, что там тоже придется поместить прокладки). Если на последний ряд приходится менее 5 см, уменьшите ширину секций первого ряда.

2)     Положите первый ряд досок без применения клея. Последнюю секцию обрежьте до необходимой длины, оставив 8-милимметровый зазор у стены. Минимальная длина секции— 30 см. Отпиленную часть используйте в качестве первой секции второго ряда, с тем чтобы свести к минимуму отходы и обеспечить эстетичность соединений.

3)     Если стена неровная, нарисуйте карандашом ее контур на секциях первого ряда и отпилите по нарисованной линии.

4)     Уложите первые три ряда, не склеивая. Посмотрите на результат и проверьте, прямо ли уложены секции, с помощью туго натянутой веревки. При, необходимости, произведите подгонку. На этом этапе любую ошибку можно легко исправить.

5)     Состыкуйте и склейте первые три ряда. Используйте клей, рекомендованный производителем ламината. Сплошным

слоем нанесите клей на шпунт секции и вставьте его в паз уже уложенной секции. Во избежание проникновения влаги наносите клей на все стороны секции.

6)      В завершение обеспечьте плотность прилегания шпунтов в пазах секций с помощью молотка и вспомогательного бруска. Не бейте молотком непосредственно по пазам и шпунтам — используйте брусок! Избыток клея удалите чистой тканью. Уложив первые три ряда, дайте клею высохнуть в течение часа, а затем проверьте результат, поскольку именно эти ряды послужат основой для дальнейшей укладки. Если у вас есть струбцины для смыкания досок настила, используйте их для фиксации первых трех рядов. Продолжите укладку ряд за рядом по той же схеме.

7)      При укладке последней секции каждого ряда и всех секций последнего ряда используйте опорную пяту.

8)      Последний ряд: если секции последнего ряда слишком широки, поместите его первую секцию точно сверху секции предыдущего ряда, а третью наложите поверх, пазом к стене, не забыв поместить прокладки. Нарисуйте контур пены на первой секции и отпилите по линии.

9)      После укладки оставьте пол непокрытым по крайней мере на 24 часа до полного высыхания клея, не ходите по нему. Затем осторожно удалите прокладки.

Измерьте трубы. Пометьте их расположение и размеры на соответствующей секции. Вырежьте в ней отверстие (диаметр трубы плюс 16 мм). Выпиливайте под углом 45 градусов к отверстию. Расположите прорезь так, чтобы она аккуратно располагалась вокруг труб.

Из всех видов материалов дерево до сих пор является незаменимым при устройстве чистовых полов. Оно практично и красиво. Сейчас у нас обилие отечественных и импортных деревянных полов разной формы: от штучного до щитового паркета. Выбор в пользу деревянного пола всегда положителен, но вот какой вид деревянного покрытия лучше выбрать — это вопрос. Штучный паркет раньше настилали по лагам. Потом высохшие лаги скрипели, скрипел и паркет. Новая технология укладки предусматривает настилку паркета на сплошную подоснову из толстой фанеры, укрепленной на выровненной наливной основе. Это, по-видимому, пришло к нам вместе с ламинатным покрытием, которое тоже стелят на сплошное основание с подкладкой подстилающего смягчающего слоя. Это так называемый плавающий метод. Деревянный пол тоже надо крепить к сплошному основанию ввиду того, что он сейчас достаточно тонок. Это не 50-мм доска, которую настилают по лагам. Только достаточно толстые покрытия можно класть непосредственно на лаги. Пакет или любое деревянное покрытие надо крепить к основанию. Это уменьшает его движение.

Импортные деревянные полы (к примеру, «Tarkett» и др.) — многослойные, толщиной до 22 мм. Они имеют нижнюю основу из клееных хвойных дощечек, промежуточного скрепляющего слоя из досок (твердых или мягких), ДСП-плит или аналогичного плитного материала и верхний слой из твердых ценных пород дерева толщиной 6 мм. Такой пол может подвергаться шлифовке до 10 раз. Если шлифовать раз в 5 или 10 лет, то можно, соответственно, подсчитать, сколько будет служить пол. Еще более долговечен штучный паркет. Как уверяют продавцы и производители, паркет — это вечно. И они правы. Единственный минус: очень много древесины идет на изготовление паркета, тем самым ухудшается экология. Трехслойные покрытия помогают экономить лес, уменьшают потребность в твердых породах дерева, способствуют сохранению природы. Кроме того, многослойная конструкция деревянной паркетной доски меньше подвержена искривлению, меньше усыхает по сравнению со штучным паркетом. Это достигается за счет расположения волокон в слоях перпендикулярно друг другу. Любой деревянный пол под действием влажной уборки начинает расширяться, а потом, после просушки сжимается. Как говорят, пол «движется». В трехслойных панелях «движение» тоже есть, но оно составляет лишь треть объема движения, например цельного паркета или половой доски. Вероятность появления щелей сведена к минимуму. Чтобы еще уменьшить движение, покрытие можно приклеивать к основанию и закреплять специальными гвоздями.

Можно купить доски — 50-ку или 40-ку со шпунтом, уложить их, подогнать, потом, покрасить. Жить и радоваться. Или не красить, а покрыть лаком — это самый дешевый вариант. Но, в конечном счете, очень дорогой, потому что цена покупки выражает только часть реальной стоимости будущего пола — около 25%. Остальные 75% приходится на ежегодный уход за таким полом. Импортные, а теперь уже и отечественные покрытия («Интеграф» и др.), изначально дорогие, позволяют экономить на уходе и содержании полов. Они сделаны из хорошей древесины, покрыты несколькими слоями износостойких лаков в заводских условиях. К тому же, точность размеров, технологичность сборки позволяет экономить на их укладке.

Самая истираемая часть пола находится в прихожей, непосредственно перед входной дверью, где наиболее высока интенсивность движения. Специалисты-паркетчики рекомендуют не класть деревянное покрытие в прихожей, а настелить другое: линолеум, плитку, ковролин.

Деревянные покрытия тоже делятся на классы по износостойкости, толщине верхнего слоя: 7, 10, 14, 20 и 22 мм. Первый, самый невысокий класс подходит для дома. Верхний слой хоть и тонок, но снизу защищен от вмятин ДСП-плитой высокой плотности. Пять слоев износостойкого лака дают прочную и легко очищаемую поверхность. Для сравнения: 20-миллиметровый пол состоит из нижнего и среднего слоев из еловых дощечек и 6-миллиметрового верхнего слоя. Все эти полы — плавающие, кладутся на подстилающую ровную основу с проклейкой швов и пазов. И только 22-миллиметровый пол можно уже крепить к лагам.

Деревянные покрытия предъявляют свои требованию к системе обогрева. Так, температура на поверхности пола не должна превышать + 27°С. Желательно, чтобы обогрев полов был смонтирован под всей плоскостью пола, а не под частью. К сожалению, эти условия часто не соблюдаются.

Вода — злейший враг всех современных деревянных покрытий. После уборки возникают царапины, которые дают возможность воде и грязи проникать в глубь слоев в древесину, вызывая потерю цвета. Поэтому все производители настоятельно ре комендуют проводить только влажные методы уборки, но никогда не водные со шваброй, окунаемой в ведро. Лучшее средство — пылесос или моющий пылесос, сухие протирания одноразовыми тканями и ветошью. И применять нужно чистящие средства, рекомендованные производителями полов. Нельзя применять чистящие средства, содержащие аммиак. На пролаченные покрытия не рекомендуется наносить полироли, содержащие воск, так как при дальнейшей обработке пола лак будет плохо наноситься на поверхность, и придется его заново шлифовать. Вместо этого рекомендуют наносить специальные масла, которые впитываются и освежают пол. Можно совмещать уборку с пропиткой, окунув тряпку в масло.

При длительной эксплуатации на полу возникают повреждения. Для того чтобы заделать щель или сколок, применяются специальные заполнители и лак.

Паркетные доски выпускаются длиной от 2000 до 2500 мм, шириной от 180 до 200 мм, толщиной от 14 до 20 мм. На боковых и торцевых гранях имеются шипы и пазы для сборки их между собой, при этом за счет точности изготовления достигается жесткое (без люфта) соединение между досками, а также отсутствие ступенек (провесов) по лицевой стороне. Наиболее распространенный рисунок такого пола — «разбежка», когда каждая доска кладется со смещением между соседними рядами. Возможны и другие варианты простейших рисунков, например, традиционная елочка, но это обойдется потребителю несколько дороже. В любом случае основным преимуществом паркетной доски перед штучным паркетом является простота и скорость укладки без применения каких-либо специальных инструментов. Стоит такая доска от 20 до 60 долларов. Все зависит от качества и сорта дерева. Лучшими на нашем рынке считаются доски производства Швеции и Финляндии. Отечественные паркетные доски (Люберцы и др.), произведенные по той же технологии, выглядят неплохо, но покрыты российскими лаками, не обеспечивающими равномерного покрытия.

Штучный паркет представляет собой планки с шипами и пазами на торцевых и боковых гранях и длиной от 200 до 450 мм, шириной от 40 до 70 мм и толщиной от 14 до 22 мм. Его долговечность зависит от толщины рабочего расстояния от лицевой поверхности до шипов. При правильном соблюдении технологии укладки и паркет служит не менее 50 лет. Самой распространенной породой дерева, из которого изготавливается паркет, является дуб, реже бук, граб, ясень и береза. Качество и красота паркета зависят от технологии распила дерева. Есть два способа: радиальный и тангенциальный. Второй способ настила позволяет подчеркнуть красоту дерева, но прочность при этом снижается, и паркет больше подвержен износу.

Лучший паркет — импортный, за счет того, что он изготовлен на высокоточном оборудовании, а деревья, как известно, всюду почти одинаковы. Наш паркет изготавливают на устаревшем оборудовании, отсюда и его невысокие эксплуатационные качества. Такой паркет может класть только наш редкий умелец, изрядно поднаторевший в укладке нестандартных дощечек. Хороший паркет делают на Дальнем Востоке, где на нескольких предприятиях установлено новейшее оборудование и соблюдается технология обработки дерева.

Импортный паркет имеет несколько классов: «Select», «Natur», «Rusttcul», «Gestr».

   ---- «Select» — отборный материал со структурой и оттенками, не имеющими резких различий.

  ---- «Natur» — материал, сочетающий многообразие оттенков и структуры древесины.

   ---- «Rusttcul» — материал, отличающийся пестротой оттенков, но сохраняющий ту же строгость геометрии и допуски по влажности, что и паркет более высоких классов.

    ---- «Gestr» — материал, сочетающий как темные, так и светлые тона и не скрывающий природной фактуры дерева.

При покупке товара надо обязательно сверить видимое качество с заявленным в сертификате и сопроводительных документах. Можно и проверить купленный товар, сравнив разные паркетные досточки из разных пачек. Если покупается высококачественный паркет, то планки должны быть совершенно идентичны. Визуально паркетные доски проверяются на наличие изъянов — сколов, четкость геометрии, отсутствие повреждений покрытия, белесых пятен.

Очень важно, как высушен паркет. Применяются разнообразные методы сушки; наиболее щадящая и приемлемая — вакуумная сушка, при которой не создается внутренних напряжений в древесине. Это способствует стабильности характеристик паркета в течение всего срока эксплуатации. Он меньше подвержен короблению при изменении влажности и температуры. Сам по себе современный паркет имеет множество пазов и компенсационных канавок, обеспечивающих стабильность его размеров при изменении температурно-влажностных условий. А уже при сборке будет видно, — насколько правильно соблюдены при изготовлении глубина пазов и гребней. Чем толще паркет, тем дольше он будет служить. Оптимальным считается соотношение толщины к ширине планки, 3,5 : 4, т.е. при толщине 15 мм ширина доски должна составлять 52—60 мм. Тонкая планка выдерживает меньшую нагрузку и больше подвержена деформации.

Выбрать паркет непросто, тем более если вы задались целью найти оптимальное соотношение цены и качества. Можно поступить и так, как поступает большинство заказчиков: вначале нанимают паркетчика для работы, который и определяет выбор материала. Раньше стоимость укладки паркета была ниже стоимости материала, потом эти две цифры сравнялись, а сейчас работа паркетчика ценится гораздо выше самого материала. Это в какой-то степени связано с большим объемом работ по подготовке основания под паркет, которое представляет собой сложную многослойную конструкцию. И еще — раньше выкладывали елочкой и квадратом. Теперь в ходу укладка вразбежку (палуба корабельная), елочка, двойная елочка, и художественная укладка.

На сегодняшний день признанным отечественным лидером в изготовлении паркетных полов является московский завод «Интеграф». Специалисты этого предприятия разработали и методику современной укладки паркета, которая признана, широко растиражирована и с успехом применяется. Методика хороша тем, что для дальнейшей эксплуатации полов не требуется искусственного увлажнения воздуха или приборов, следящих за его состоянием. При этом можно быть уверенным, что паркет в стандартных жилищных условиях прослужит десятилетия, без коробления и появления щелей.

Итак, какова же методика? Она предполагает весьма основательную подготовку основы под паркет. Здесь прослеживается тот же принцип: настилка будет легкой на хорошо подготовленном основании. Плохо подготовленная основа испортит дорогой материал и не даст нужного конечного результата. Словом, подготовка — это все. По бетону необходимо сделать стяжку с выравниванием, применяя сухие смеси для наливных полов («Knauf», «Vetonit» и др.) на цементной, а не на гипсовой основе. Допуски — на миллиметры. Все выверяется с помощью длинных планок и уровней на отсутствие выступов и впадин. Приступать к работам по свежей стяжке можно не раньше чем через месяц (на каждый сантиметр стяжки срок высыхания составляет 1,5—2 недели).

К черному деревянному полу предъявляются требования по прочности. Он должен быть уложен по антисептированным лагам из шпунтованных, хорошо просушенных досок, толщиной не менее 25 мм. Черный пол не должен «ходить» и скрипеть. Его можно дополнительно пригрузить, настелив промежуточный слой подосновы из фанеры или плит ДСП. Для лучшей звукоизоляции по лагам стелят любой звукоизоляционный материал («Изолон» и др.).

Подоснова паркета должна быть в обязательном порядке отделена гидроизоляционными слоями от бетонной стяжки, так как дерево весьма гигроскопично. Более надежной и современной выглядит схема: «бетон — гидроизоляция — фанера (ДСП) — клей — паркет» (см фото выше). По этой схеме наливной бетонный пол покрывается клеевой грунтовкой с гидрофобными свойствами, затем прокладывается слой пароизоляции из полиэтиленовой пленки, с нахлестом не менее 10 см, концы у стен выводятся вверх на 10 см и обрезаются. Потом они будут заложены под плинтуса. На пленку вновь наносят клеевую мастику с гидрофобными свойствами и укладывают пластины. Фанеру или ДСП толщиной 6—18 мм режут на пластины размером примерно 40 х 40 см, укладывают на пол с зазорами 3—5 мм и крепят к полу дюбелями или шурупами-саморезами в предварительно просверленные отверстия. Общее число креплений 1 м2 составляет 12—16. Зазоры нужны для тепературно-влажностного расширения. Особое внимание надо уделить креплению деревянной подосновы у стен, где стяжка часто не идеально ровная, а слегка завышена к стенам. Необходимо измерить угол и зашлифовать на этот угол нижнюю часть куска подосновы.

Далее на основу наносится паркетный клей. Раньше вовсю применяли клей ПВА, но сегодня это не подходит, ввиду большого содержания в нем влаги. Лучше применять такие марки, как «UKI», «Bona 720», «Kiesel», с малым процентом воды. Во время наклейки нужно обязательно придавливать каждую досточку к полу так, чтобы излишки клея вышли из-под нее, и после этого закрепить ее к основанию гвоздями. Количество гвоздей на каждую клепку многовариантно и зависит от условий настилки пола. Обычно забивают в каждую планку, но бывает, что крепят реже, например, через ряд. Нельзя прерывать работу, не закрепив последний ряд гвоздями. Естественно, для забивки гвоздей нужно применять только пневмомолоток.

При настилке паркета по черному полу вначале саморезами крепят плиты подосновы, а к ним уже на клею и гвоздями — паркет. По периметру вдоль стен должен быть оставлен компенсационный слой 1,5—2 см, который заполняют герметиком. Далее уложенному паркету дают просохнуть в течение недели и затем приступают, если нужно, к окончательной шлифовке на глубину 0,2—0,3 мм. Такой тонкий слой снятия обеспечивают только импортные машины («Lagler», «Mafell», «Hoffman», «Wolff»). Наши профессиональные паркетошлифовальные машины слишком грубы. Шкурка, натянутая на барабан, имеет стык, и это сказывается на качестве работы. Некоторые умельцы пристрастились использовать ручной инструмент, на который одевается бесшовная лента абразивного материала. Работа идет дольше, зато результат лучше. Вначале грубая зачистка, потом одна или несколько тонких.

Окончательная отделка паркета предусматривает предварительную грунтовку или шпаклевку, и затем покрытие лаком. Грунтовка пропитывает дерево и освежает его цвет, делает более насыщенным, к тому же позволяет сократить расход дорогого лака. Ее наносят на поверхность шпателем и разравнивают с помощью шлифовальных сеток. Поверх шпаклевки для изменения цвета можно нанести морилки и придать определенный цвет — под орех, под вишню и т.д. Покрытие лаком защищает поверхность пола от воздействия влаги, прямых солнечных лучей, и подчеркивает красоту пола. Применяется многослойное в 3—7 слоев покрытие лаком с промежуточной шлифовкой и полировкой каждого слоя и четкого следования временных промежутков по просушке каждого слоя. Работа эта и трудна, и требует аккуратности. В технологических перерывах надо держать пол в чистоте, укрывать пленкой, пылесосить. Нельзя открывать форточки, окна и двери, устраивать сквозняки.

Лаки могут быть глянцевые, матовые и полуматовые, бесцветные и тонирующие. Важно применять хорошие и дорогие лаки. Нанесение лака тоже является важной составляющей работ. Дорогой паркетный пол лучше не покрывать лаком с помощью кисти, а применять установки высокого давления для безвоздушного нанесения лака.

За паркетным полом требуется уход. Деревянный пол содержит небольшую часть влаги. При излишней сухости в помещении он ее отдает, при повышенной влажности набирает. Это надо учитывать и стараться поддерживать оптимальную температуру и влажность. Если со временем появились щели, то не спешите их заделывать, вначале проверьте эти параметры, и приведите их в норму. Особенно это касается помещений, где используются кондиционеры. Если не помогло, существуют специальные составы, содержащие древесную пыль, с помощью которых можно заделать щели.

В заключение стоит отметить, что устраивать паркетный пол в комнатах с теплым полом не стоит. Это чревато плохими последствиями. Хоть и сказано, что электрический кабель, вмурованный в цементную стяжку, низкотемпературный, но все же температура нагрева у нас иногда превышает допустимые значения для деревянного пола. В любом случае он ссохнется и потеряет вид. И совсем плохо, когда иод полом вместо электрокабеля уложены водяные трубы.