Сложно сказать, когда человек придумал прятать продукты в погреба, но можно предположить, что очень давно. Технология их строительства за тысячелетия практически не изменилась, да и что еще можно здесь придумать… Но требование к любому подземелью, независимо от его размеров и назначения, одно: в нем должно быть прохладно и сухо. Легко на словах, но далеко не всегда просто на деле.

 

Ведь подземелье должно обладать рядом неотъемлемых свойств, гарантирующих сохранность «доверенных» ему заготовок. Оно должно быть:

Обычно погреба строят на приусадебных и дачных участках, в гаражах, частных домах. Довольно часто можно встретить своеобразные сооруженьица под балконами первых этажей. В  первой части этой статьи мы рассмотрим особенности строительства полностью заглубленных вариантов, определим, какие материалы могут быть использованы, выделим особенности технологии строительства, поговорим о решении проблем гидроизоляции и отвода воды, а во второй расскажем о тонкостях сооружения полузаглубленных и наземных погребов (лабазов), теплоизоляции перекрытий, а также постараемся сделать приблизительную оценку затрат на все виды подземелий.

 

Погреба могут быть разными, все зависит от типа грунта, участка, назначения объекта и возможностей застройщика. Начнем с самых простых и дешевых конструкций и закончим наиболее сложными и дорогостоящими.

 

 

Говоря об обычном погребе, чаще всего имеют в виду именно земляной тип. Конструкция его элементарна, затраты минимальны, каких - либо специальных знаний для постройки не требуется. Такое хранилище прекрасно подходит для сбережения овощей, банок с консервами, но большим его недостатком является практически полное отсутствие гидроизоляции. Строить такой погреб в местах с высоким уровнем грунтовых вод или низинах бессмысленно, а в некоторых случаях даже опасно. Велика вероятность обрушения конструкции из‑за размывания почвы. Но справедливости ради надо отметить, что в сухих местах земляные конструкции могут «держаться в хорошей форме» очень долго.

 

Бревенчатый погреб — уже более серьезное сооружение, способное послужить не один десяток  лет. Подобный вариант обладает целым рядом преимуществ. Во-первых, он обеспечивает надежную теплоизоляцию. во‑вторых, дерево способно дозированно впитывать и выделять влагу, благодаря чему в помещении поддерживается постоянный микроклимат. в-третьих, строительство осуществляется быстро и легко. Даже сруб можно самостоятельно подготовить при наличии некоторой смекалки и топора. В-четвертых, такой погреб экологичен и безопасен.

 

Несмотря на все достоинства бревенчатых погребов, сегодня они не получили большого распространения.

 

Кирпич в этой сфере строительства, наверное, используют чаще всего. Он долговечен, прочен, устойчив к воздействию влаги. в кирпичных стенах удобно делать ниши и полки. С помощью этого материала из подземелья можно сделать целый минус-первый этаж дома с комнатами и отделениями. Иногда здесь обустраивают комнаты отдыха, бильярдные, но это уже тема для отдельной статьи.

 

Такое строение очень практично. Чтобы оно было еще и долговечным, при его строительстве необходимо учесть особенности грунта, обязательно сделать хороший фундамент, гидроизоляцию и обеспечить вентиляцию. В противном случае стены станут запотевать, а весной погреб может и затопить. Описываемый тип хранилища часто строят под гаражами, домами, надворными постройками.

 

Возведение бетонного подземелья — намного более трудоемкий и сложный процесс. В случае если используют бетонные блоки, необходимы тщательная гидроизоляция и отделка, а если еще и применяют способ заливки, то понадобятся инструменты и материалы для сооружения опалубки, изготовления бетона, да и без спецтехники обойтись сложно. Плюсы таких погребов — в их прочности, влагостойкости и долговечности. Минусы — в относительной сложности строительства и дороговизне материалов. В том случае если строительство ведется из готовых блоков, конечная цена самого простого сооружения может составить не один десяток тысяч рублей.

 

Использование камня при возведении погреба не всегда целесообразно с практической точки зрения. Сложности могут возникнуть сразу, так как далеко не всякий камень подойдет для подземных стен. Его сложно обрабатывать, кладка тоже довольно непростое занятие, требующее определенной квалификации. Цементного раствора на нее также потребуется заметно больше. Да и не всякий домовладелец рискнет взяться за сооружение каменного подземелья. Но все вложения в него окупаются его оригинальностью, надежностью и долговечностью. До наших дней сохранились каменные погреба, построенные две-три тысячи лет назад, при этом они вполне пригодны для использования и не требуют особого ремонта.

 

Мы описали основные типы погребов и некоторые особенности их строительства и эксплуатации при применении различных материалов. Этой информации может быть достаточно для того, чтобы определиться, какой именно погреб лучше построить. Но, прежде чем принимать окончательное решение в пользу того или иного типа, необходимо провести хотя бы минимальную разведку на участке и выбрать наиболее подходящее для этой цели место.

 

 

Основные критерии выбора: возвышенное сухое место, достаточное расстояние до других построек (выкопав котлован вблизи фундамента можно разрушить здание), удобное расположение на участке. Необходимо предусмотреть и возможность подъезда техники, так как копать землю вручную непросто (хотя иногда другого выхода не остается). Важно знать, на какой глубине залегает водоносный слой, заливает ли местность во время половодья, каковы особенности почвы. Иногда для этого достаточно поговорить с соседями, но возможно, что вам придется проводить серьезную экспертизу.

 

Необходимо заранее продумать размеры и конструкцию погреба, чтобы готовить котлован с учетом допусков на гидроизоляционный слой, стены, дренаж и прочие детали.

 

После того как котлован готов, некоторое время нужно понаблюдать за почвой. Если она насыщена влагой, то уже через несколько часов на дне будет стоять вода, а стены станут мокрыми. В этом случае нужно всерьез задуматься о привлечении специалистов и качественной гидроизоляции.

 

Следует обратить внимание на один существенный, но не всегда очевидный момент: не ройте котлован в дождливую погоду, узнайте прогноз хотя бы на ближайшие дни. Дождь может очень серьезно осложнить строительство, стены будут осыпаться, на дне скопится вода, и в лучшем случае придется ждать, когда все просохнет, а в худшем сооружение превратится в грязевую яму.

 

 

Самыми популярными у хозяев загородных усадеб являются подземные погреба. Зимой  температура в них не опускается ниже 2–3 °С, а летом не поднимается выше 4–5 °С. На участке он практически не заметен, да и построить его можно под гаражом или домом. Как мы уже говорили, существует несколько типов таких сооружений:простой земляной погреб, бревенчатый, кирпичный, бетонный или каменный. Вход чаще всего вертикальный, но иногда целесообразно сделать его наклонным. Первый вид достаточно прост и дешев, второй выстроить сложнее, но в использовании он значительно удобней.

 

 

Когда котлован вырыт, пора приступать к обустройству дренажной подложки. Для этого дно котлована необходимо выровнять, по возможности уплотнить и засыпать слоем мелкого щебня, гальки или крупного гравия толщиной 10–15 см. Поверх него укладывают слой жирной глины, предварительно замешанной с водой. В том случае если почва сухая, участок находится на возвышенном месте и опасности затопления нет, такого пола может быть достаточно.

 

Будет нелишним, а если почва влажная — обязательным, поверх глиняного слоя сделать еще один — бетонный. Для этого готовят бетонный раствор в пропорции: часть цемента  на четыре–пять частей заполнителя (гравий, песок). Если гравий мелкий с примесью песка, то достаточно будет только его. При изготовлении бетона важно учитывать марку цемента. Чем она выше, тем меньше расход и качественней бетон.

 

Подготовку пола проводят практически одинаково во всех случаях, независимо от типа подземного сооружения. Однако бетонный не обязательно делать в простом земляном погребе, здесь будет достаточно плотного глиняного слоя (глина в смеси с песком 1:1). В кирпичных или каменных сооружениях поверх бетона можно положить плитку или даже дощатый пол. В том случае если стены строят из бревен, кирпича, бетона или камня, пол делают уже после их возведения.

 

 

Устройство котлована и пола зависит от того, из какого материала возводят стены погреба. Если запланирована кладка из кирпича, шлако-блока или камня, то и подготовка должна быть серьезная: заливают фундамент, готовят глиняный замок, а при необходимости используют и другие гидроизоляционные материалы.

 

В земляном погребе стенами являются непосредственно откосы котлована. Очень важно, чтобы они имели наклон наружу, то есть расстояние между ними снизу было меньше, чем сверху. Угол наклона не обязательно большой, но достаточный для предупреждения осыпания грунта. Иногда к вертикальным столбам опор перекрытия прибивают доски и делают минимальную гидроизоляцию с помощью битума, толи. Вполне допустимо применить плоский шифер, но, как и доски, его можно использовать только в сухом грунте.

 

Подобные земляные строения интересны минимальными затратами на возведение, но могут повлечь за собой серьезные проблемы в виде размытия стен, затопления погреба, иногда даже обрушения перекрытия.

 

При сооружении бревенчатого погреба в котловане собирают заранее подготовленный сруб. Его ставят на уже залитый бетонный пол, фундамент или фундаментные блоки. Наружную поверхность сруба обмазывают битумом либо обрабатывают гидрофобизирующими пропитками. Глиняный замок делать не рекомендуется, так как прямой контакт этого материала с деревом приведет к быстрому гниению последнего. Внутреннюю поверхность олифят или обрабатывают антисептическими и гидрофобизирующими пропитками.

 

В кирпичном погребе стены строят на заранее подготовленном ленточном фундаменте. Он в этом случае обязателен, так как могут произойти деформация и даже обрушение стен из‑за размытия грунта или осадки. Фундамент и стены располагают на некотором расстоянии от откосов котлована, чтобы была возможность сделать гидроизоляционный слой. Для сооружения глиняного замка используют жирную мятую глину, которой забивают пространство между откосами котлована и стенами. Эту процедуру проводят по мере поднятия стен.

 

Стену делают в полкирпича либо в кирпич традиционной кладкой. Ее толщина зависит от влажности почвы. В сухом месте достаточно половины, но если уровень грунтовых вод высокий, то лучше полноценный вариант — в целый кирпич.

 

Цементный раствор готовят в таких пропорциях: часть цемента (М400) на три–четыре части песка.

 

Необходимо иметь в виду, что стена в полкирпича не может быть несущей для тяжелого перекрытия, поэтому под балки нужно сложить столбы либо уширения кладки по углам, а при необходимости и по центрам стен. Такая конструкция обладает большей жесткостью и позволяет сэкономить на стройматериале без ущерба надежности всей постройки.

 

Для строительства погребов лучше всего подходит обычный глиняный кирпич. Не рекомендуют использовать силикатный и облицовочный. Если пустить в дело шлакоблоки, то технология, в общем‑то, не изменится. Также заливают фундамент, возводят стены, делают гидроизоляцию с помощью глины или других материалов. Шлакоблок имеет более рыхлую структуру и меньшую по сравнению с кирпичом прочность, поэтому не подходит для влажного грунта.

 

Иногда для стен используют бетон. Коробка бетонного погреба представляет собой монолитную конструкцию, служащую одновременно и основанием для перекрытия. Такое сооружение отличается хорошей гидроизоляцией и прочными стенами. Для него не обязателен фундамент, но уровень пола подземелья рекомендуют делать выше нижней кромки бетонной конструкции.

 

Если почва сухая, подземные воды залегают достаточно глубоко, то в качестве внешней опалубки могут служить откосы котлована. Когда же вода близко либо земля насыщена влагой, котлован готовят больше предполагаемых размеров погреба, а опалубку делают с двух сторон.

 

Для этой цели подходят доски, которые с помощью подпорок закрепляют в вертикальном положении. Важно, чтобы конструкция была достаточно жесткой и не деформировалась под тяжестью бетона. Если вы делаете закругленные стены, то вместо досок лучше использовать тонкую фанеру либо другой гибкий, но достаточно прочный материал (ДПВ, пластиковые листы и т. д.).

 

Заливку осуществляют послойно. В качестве дополнительного заполнителя можно применять обломки кирпича, мелкий бутовый камень, крупную гальку и т. д. Это позволит значительно снизить расход бетона без ущерба прочности сооружения. При использовании крупного заполнителя важно делать хорошее уплотнение бетона во избежание воздушных каверн.

 

Кроме того, необходимо армирование металлической сеткой, вполне подойдут и куски стальной проволоки, металлические прутья и т. д. Для погребных стен толщина бетона может быть от 12–15 до 20–25 см. Чем тоньше стена, тем серьезней нужно отнестись к ее армированию. При выборе цемента для бетонной смеси необходимо обращать внимание прежде всего на высокие марки, лучший вариант — цемент М400. Гравий и песок должны быть без примесей земли, глины, мусора. Пропорции смеси таковы: цемент — 15–20 %, заполнители — 80–85 %. Таким образом, понадобится 1 часть цемента, 2 части песка, 2 части щебня и 0,7–1 часть воды. В том случае если вы используете мелкий гравий с примесью песка, отдельно добавлять песок необходимости нет. Верхний край бетонной стены выравнивают по уровню и после просыхания обрабатывают битумом либо другим гидроизоляционным материалом.

 

Отдельно следует сказать об использовании камня для строительства стен погреба. Этот материал обладает характеристиками, не уступающими, а во многом и превосходящими рассмотренные выше строительные материалы. Существуют и недостатки, такие как неправильная форма камня, влекущая повышенный расход цементного раствора и трудозатраты, необходимость подбора камней (желательно не более 30 кг весом и имеющих более-менее удобные очертания) и их подготовки (скалывание острых углов, раскалывание крупных камней).

 

Достоинства же подобных стен очевидны: обычно они толще других и обладают немалым запасом прочности, камень очень устойчив к воздействию влаги и практически не подвержен разрушению в результате постоянного контакта с водой, а уж декоративность качественной каменной кладки переоценить сложно. Хорошо сложенная, она может простоять многие столетия, чему свидетельство погреба в старинных монастырях и деревнях.

 

Фундамент в этом случае должен быть основательным и достаточно широким. Для его строительства в дне котлована выкапывают траншеи шириной от 50 до 80 см, в которые укладывают слой камня. Его заливают бетонным раствором и прокладывают следующий. Верхний ряд полностью заливают бетоном, а затем разглаживают до получения ровной поверхности. Чтобы раствор быстрее схватился, его можно накрыть полиэтиленовой пленкой для создания парникового эффекта.

 

Принципы строительства каменных стен схожи с основными приемами работы с кирпичом. Но это только в теории, на практике технологии кирпичной и каменной кладки существенно различаются. Основное — это делать перевязку нижних рядов. Таким образом, если в нижнем ряду лежит несколько мелких камней, то их накрывают одним крупным, стараясь перекрывать швы. Также необходимо тщательно подбирать материал. Иногда, для того чтобы найти нужный элемент, приходится опробовать пять – десять других. На углы идут крупные камни, имеющие прямые углы и ровные края. Порой для этого нужно сколоть лишние выступы. Цементный раствор готовят в тех же пропорциях, что и для кирпичной кладки, но его потребуется значительно больше. С внешней стороны стены также делают глиняный замок.

 

 

Перекрытие — важнейший элемент конструкции погреба. От того, насколько качественно и надежно оно устроено, напрямую зависит общий результат строительства. Можно сделать прочные стены и пол, но если перекрытие выполнено некачественно, велика вероятность, что вся работа пойдет насмарку.

 

При строительстве земляного погреба его крышу кладут на вертикальные столбы-опоры, которые вкапывают по периметру котлована.

 

На них помещают несущие балки, также как и столбы, предварительно обработанные пропиткой или обмазанные битумом. Поверх настилают потолок из досок, горбыля или бревен. На него кладут слой гидроизоляции — полиэтилен, рубероид, толь и т. д. Далее укладывают или насыпают теплоизоляционное покрытие —керамзит, котельный шлак, стекловату. Потом еще один слой пленки или толи, а уже затем — земля. Для предотвращения ее размытия и лучшей теплоизоляции поверх засыпки можно уложить плиты дерна.

 

При строительстве кирпичного, бетонного или каменного погреба в качестве несущей основы перекрытия можно использовать и железобетонные плиты, столбы. Остальные слои укладывают в том же порядке.

 

Теплоизоляция играет важнейшую роль в достижении конечного результата. Выбор тех или иных материалов определяется не только количеством денег, но и целесообразностью. Иногда достаточно засыпки мелким керамзитом и землей, а в других случаях приходится использовать стекловолоконные маты и другие материалы. При строительстве подземных погребов эта проблема не столь актуальна, как при сооружении других конструкций, поэтому подробнее о теплоизоляции мы поговорим во второй части статьи.

 

Люк организовывают в одном из углов погреба. Целесообразно сначала сделать коробку люка или лишь затем укладывать слои перекрытия. Размеры могут быть разными, но не стоит делать его слишком большим. В нижней части коробки можно прибить выступы из деревянных брусков или металлических уголков, которые зимой послужат опорой для дополнительной крышки или решетки, на которую затем обычно укладывают войлок, старый матрас или одеяла.

 

 

Вентиляция необходима в любом погребе. Без нее сырости избежать практически невозможно. В помещениях, страдающих от излишней влаги, вентиляцию делают с помощью двух труб, расположенных в разных углах. Нижний обрез вытяжной трубы нужно разместить под потолком, а приточной — в полуметре от пола. Этим вы обеспечите циркуляцию воздуха и постоянное проветривание своего подземелья. В сильные морозы трубы закрывают тряпичными или деревянными кляпами.

 

В сухих погребах для вентиляции бывает достаточно одной вытяжной трубы либо врезанного в люк вентиляционного окна. Его можно сделать, вырезав отверстие со стороной 20–30 см. Снизу и сверху прибейте сетку, а внутрь уложите слой войлока или шерсти. В результате пары будут свободно выходить наружу, а холодный воздух почти не проникнет внутрь.

 

 

Серьезные неприятности могут появиться в связи с заражением погреба особым грибком, поражающим деревянные конструкции (научные названия «домовой гриб», «белый тутовик»). Первые признаки заражения — появление серебристых нитей-паутинок на деревянных конструкциях. Заметить пораженный участок несложно — он покрывается характерной серебристо-белой пленкой, легко снимаемой рукой. Если вовремя не принять меры, то через полгода-год дерево превратится в труху. Учитывая то, что во многих погребах деревянные балки и доски являются основой перекрытия, оценить вероятные потери несложно. Для того чтобы вывести грибок, прежде всего необходимо вырубить зараженные участки и сжечь. Все деревянные конструкции нужно обработать раствором медного и железного купороса с двух–трехкратным повторением (10 %-ный раствор, по 50 грамм на 1 литр воды) или раствором соли в бензине (также многократно).

 

Достаточно эффективно использование специальной серной шашки или обычной серы (для погреба достаточно 10–20 грамм). Перед началом процедуры необходимо закрыть все щели и убрать открытые продукты. Затем нужно зажечь шашку и быстро покинуть помещение, плотно закрыв вход. Через пять-шесть часов погреб открывают и хорошо проветривают. Важно снять зараженный слой грунта с пола и заменить его новым. Если пол бетонный, то для надежности можно прожечь его и каменные конструкции паяльной лампой.

 

Еще одна нешуточная проблема — подтопление уже готового погреба. С этим сталкиваются многие тысячи домовладельцев, но устранить этот недостаток не так-то просто. Вполне возможно, придется окапывать стены погреба, сооружать дренаж, а заодно производить оклейку стен гидроизоляционными материалами и набивку глиняного замка, если это не было сделано в период строительства.

 

Для дренажа почву снаружи заглубляют ниже уровня пола погреба на 40–50 см. Дренажную канаву засыпают гравием или песком. Затем делают гидроизоляцию и засыпают извлеченный грунт обратно, хорошо его при этом уплотняя.

 

Еще одна мера для защиты от талых вод — выкапывание отводящих каналов вокруг погреба. Если же эти меры оказываются неэффективными, и вода все равно поступает в погреб, то внутри погреба также можно сделать водоприемные канавки и заглубления. Если грунтовые воды находятся глубоко, а почва под погребом гигроскопичная, достаточно эффективно будет пробурить скважину или выкопать колодец. В противном случае имеет смысл демонтировать пол, углубить котлован и сделать гравийную засыпку толщиной от полуметра.

 

При строительстве погреба в грунте с повышенной влажностью необходимо учитывать вероятность разрушения стен под воздействием давления почвы, возникающим при замерзании воды. В такой почве стены лучше строить бревенчатые, но если выбор сделан в пользу кирпича, то толщина стен должна быть не менее 25 см, то есть в кирпич. Бетонные стены необходимо делать с обязательным армированием. Снаружи стены погреба можно обложить толстым рыхлым пенопластом, он не гигроскопичен и примет на себя давление почвы, сохраняя при этом целостность стены.

 

 

Такой тип больше всего подойдет для сырых низинных мест, а также там, где подземные водоносные слои залегают неглубоко от поверхности.* Для его строительства выкапывают котлован глубиной около метра. Основная же часть погреба будет находиться над поверхностью земли. Такая конструкция значительно снижает возможность затопления, но не может обеспечить уровня термозащиты, которую дает полностью заглубленный вариант: зимой температура здесь может опускаться ниже нуля, а летом повышаться выше уровня, оптимального для хранения. Однако при правильном подходе к теплоизоляции можно добиться практически тех же показателей, что и в обычной подземной конструкции.

 

Тем не менее полузаглубленный тип достаточно популярен и удобен. Вход в него обычно наклонный, иногда практически горизонтальный. Конструктивно он может быть и самым простым, сделанным из горбыля и бревен, и достаточно сложным, с использованием камня, кирпича или бетона.

 

Технология строительства практически полностью идентична сооружению подземных погребов. Так же роют котлован, но уже на меньшую глубину, аналогично делают пол, строят стены, перекрытия и прочее. Разница в том, что последние два элемента конструкции находятся выше поверхности земли, а следовательно, требуют тщательной теплоизоляции.

 

Глубина котлована зависит от уровня грунтовых вод. Иногда этот показатель составляет 100–120 см, но случается, что больше 50–70 см копать нецелесообразно. При подготовке котлована нужно учесть и толщину на дренаж, и гидроизоляцию пола, то есть, как мы уже говорили, 10–12 см на дренажный слой, 8–10 см — слой мятой глины и 8–10 см — бетонный пол. Таким образом, к расчетной глубине подземной части сооружения необходимо прибавить еще 30–35 см.

 

Ту часть конструкции, которая находится ниже уровня земли, специалисты настоятельно рекомендуют обеспечить гидроизоляцией. Для этого подойдут битум, пропитки, глина, специальные мастики и т. д.

 

Стены поднимают до достаточного уровня (обычно не выше 200–220 см), сооружают перекрытие. При его строительстве делают вентиляцию, подобную подземному варианту.

 

Особенность полузаглубленных погребов в том, что вход в них находится не в перекрытии, а в одной из боковых стен. При решении вопроса о его расположении учитывайте преимущественные направления ветра и местоположение на участке. С точки зрения теплоизоляции дверь лучше сделать с подветренной стороны, но в этом случае зимой попасть внутрь будет непросто из-за снега. Поэтому хорошее утепление входа (двойные двери, обитые войлоком, отсутствие щелей и т. д.) позволит сделать дверь с любой удобной стороны.

 

Важный этап строительства — это обваловка, или по-простому — обсыпка наземной конструкции землей. Для этого используют грунт, поднятый при подготовке котлована, или при его недостатке привозной. Лучше всего подойдет обычная почва. Технически обваловка несложна — поверх сооружения просто насыпают холм из подножного материала. Перед этим все деревянные элементы постройки обмазывают битумом, влагозащитными мастиками или пропитками. Не помешает это также кирпичным и бетонным стенам. Важно, чтобы слой земли над перекрытием был не слишком тонким. При условии тепло- и гидроизоляции перекрытия он должен составлять не менее 25–30 см. Земляной холм можно засеять травой, а еще лучше — обложить дерном.

 

 

Как ни странно звучит словосочетание «наземный погреб», но таковые все-таки существуют и в некоторых регионах являются едва ли не единственным возможным вариантом. Другое название этого сооружения — лабаз. Так, в Средней полосе они отлично подходят для болотистой и переувлажненной местности, но наиболее популярны в северных регионах, где строительство обычного подземелья невозможно по целому ряду причин. Наземное хранилище имеет смысл создавать и в условиях высокого уровня грунтовых вод, близости водоемов, низменных сырых участков, возможности подтопления и т. д. Основной довод в пользу подобного варианта — невозможность или чрезмерная дороговизна сооружения гидроизоляции.

 

По сути лабаз не является погребом в полном смысле этого слова, но хранить в нем продукты вполне можно даже зимой. В постройке с хорошей теплоизоляцией температура зимой не опустится ниже 1–2 °С. Но нужно учитывать, что морозы у нас доходят до 30, а иногда и до 40 °С. Одного-двух таких дней достаточно для того, чтобы все запасы в погребе перемерзли. Вероятность такого печального развития событий можно уменьшить, если верно устроить утепление и правильно рассчитать слой земли, которым укрыто строение.

 

В целом же лабаз может быть достаточно удобен, да и построить его несложно даже своими силами. Так же как и предыдущие типы, это строение можно соорудить из горбыля, камня, кирпича, бетона и других материалов.

 

При возведении прежде всего следует определиться с выбором материалов. Не всегда возможно и целесообразно строительство тяжелых стен из кирпича или камня. Во-первых, на болотистой почве не исключена просадка конструкции. Во-вторых, кирпич увеличивает стоимость постройки. И, в-третьих, при сооружении полноценной коробки под потолок обсыпной холм может занять значительную часть земельного участка. Поэтому даже если и идут этим путем, то кладку делают лишь на половину высоты сооружения.

 

Основной материал для строительства лабаза — дерево. Предпочтительней всего дуб и осина, так как эти породы наименее подвержены гниению. Мы рассмотрим конструкцию и особенности возведения самого обычного варианта, построенного из бревен и досок.

 

Для создания каркаса понадобятся три бревна длиной около 2,5–3 м и шесть бревен длиной по 2 м. Весь используемый лес желательно обработать битумом или специальными мастиками. Длинные столбы вкапывают в землю на глубину 50–60 см в один ряд. Шаг зависит от предполагаемой длины погреба, но не более 1,5 м. Короткие вкапывают на ту же глубину параллельно длинным с двух сторон. Таким образом, мы получаем три ряда столбов: средний ряд — самый высокий, боковые — одинаковой высоты и ниже среднего примерно на метр. Далее на верхние концы бревен укладывают стропила из бруса или толстых жердей. Обрешетку делают из сухих досок или горбыля толщиной не менее 50–60 мм. Шаг между досками небольшой, можно положить их и вплотную. Поверх укладывают рубероид или толь в два-три слоя. Стыки желательно проклеить битумом. Снаружи постройку обсыпают землей (толщина пласта не менее 40–50 см). Так же как и при строительстве других видов погребов, делают вентиляцию.

 

Торцы сооружения обычно сколачивают из досок в два ряда. Если их набивают вплотную, то между ними прокладывают слой рубероида или толя. Но лучше оставить между ними 20–25 см свободного пространства, которое затем засыпать землей, опилками, стружками или керамзитом. Дополнительно снаружи также можно сделать обваловку. Вход лучше снабдить двумя дверьми, причем внешняя дверь должна открываться наружу, а внутренняя — внутрь. Их обивают войлоком или другим материалом (поролоном, ватином или старыми одеялами). Иногда пространство между дверьми делают больше, и получается небольшой тамбур, что, конечно, эффективнее.

 

В результате мы получаем помещение длиной около 3 м и шириной 2–2,5 м, вполне достаточное для хранения домашних запасов, овощей и засолки. При необходимости размеры такого лабаза можно увеличить, и для этого не придется демонтировать уже готовую постройку, достаточно будет разобрать один из ее торцов.

 

 

Иногда в качестве наземного мини-погреба используют специальный утепленный ящик, обсыпанный землей. Размеры его могут быть как небольшими, так и вполне приличными, но такими, чтобы все хранящиеся продукты были в пределах вытянутой руки. Конструкция подобного хранилища отличается от всех рассмотренных нами ранее в основном небольшими размерами и минимальными затратами на возведение.

 

Погребом в полном смысле такое сооружение назвать сложно, но свои функции оно выполняет исправно. По сути это деревянный ларь с двойными стенками и дном, врытый на небольшую глубину в землю и обсыпанный землей. Габариты могут быть разными и зависят от ваших потребностей.

 

Подготовка котлована выполняют так же, как и обычно: выкапывают яму, но на глубину не более 50 см, на дно засыпают дренажный слой толщиной 10–12 см (гравий, мелкий щебень), затем пласт мятой жирной глины толщиной 10–12 см, поверх глины заливают бетонный пол или укладывают ряд кирпича. Стены тоже можно обложить кирпичом.

 

Сам короб сколачивают из досок толщиной 40–50 мм. Делается он с двойными стенками, дном и крышей. Свободное пространство между рядами досок — 15–20 см. Его засыпают мелким керамзитом, опилками, стружками, угольной пылью, в крайнем случае можно заполнить даже землей. Вполне подойдет пенопласт, но отдельные листы нужно склеивать между собой. Для этого используют ткань, промазанную эпоксидным клеем. Конечно, жидкие гвозди и монтажная пена эффективнее, но дороже. Все стенки ящика желательно снаружи обмазать битумом и дополнительно оклеить рубероидом или другим гидроизоляционным материалом. С торца ящика, как и в лабазе, делают двойную дверь-лаз.

 

Готовый ларь, установленный в котлован, снаружи обсыпают землей и обкладывают дерном. Укрывать землей верхнюю поверхность нежелательно, так как дождевая или талая вода просочится до досок, и через год-два погребок придет в негодность. Над ней рекомендуется сделать обычную двускатную крышу.

 

 

Для наземных конструкций проблема теплоизоляции гораздо более актуальна, чем для подземных погребов. Рассмотрим некоторые материалы, помогающие решить этот вопрос. Критерии выбора таковы: доступность, простота монтажа и дешевизна. Под них подходят керамзит, минеральная вата и пенопласт. Это самые распространенные и достаточно эффективные утеплители, не требующие больших затрат ни на покупку, ни на монтаж.

 

Керамзит, учитывая его сыпучесть, в качестве теплоизоляции больше подходит для перекрытий. Он легкий, что позволяет использовать достаточно толстый слой, тем более если он будет тонким, то не сможет в должной мере удерживать тепло. Для погреба лучше выбрать мелкую фракцию, что обеспечит достаточный воздухообмен и хорошую термозащиту. Этот материал вполне подойдет для заполнения пространства двойных вертикальных стен наземных и полузаглубленных погребов.

 

Минеральная вата — тоже неплохой вариант. Она обычно выпускается в виде плит либо рулонами. Подойдет и то и другое, но рулонный материал обычно имеет меньшую плотность, поэтому слой придется делать толще. Он удобен в использовании (подойдет и для перекрытий, и для стен), легко укладывается, обеспечивает хорошую теплозащиту и обходится недорого. Делать монтаж обязательно в плотной одежде, защитных очках, маске и перчатках.

 

Пенопласт — один из самых лучших теплоизоляторов на сегодняшний день, но так ли он хорош для погреба? Ведь в подземелье всегда влажно, а пенопласт влагу не пропускает, воздухообмен будет значительно снижен, погреб просто перестанет «дышать». В этом случае спасение — хорошая вентиляция. Заметим, что для вертикальных стен и для утепления скатов лабаза пенопласт подойдет как нельзя лучше. Монтировать его легко, но стыки нужно обязательно проклеивать, в противном случае эффект будет минимальным.

 

Резюмируя рассмотренный материал, составим определенный алгоритм действий при строительстве погреба. Последовательность работ будет выглядеть следующим образом.

 

1. Выбор места, определение глубины подземных вод. Определение типа и конструкции.

2. Составление сметы и закупка строительного материала.

3. Подготовка котлована.

4. Строительство пола и стен. Их гидроизоляция.

5. Строительство перекрытия, вентиляции, входа или лаза. Тепло- и гидроизоляция перекрытия.

 

 

Рассчитывать количество стройматериалов нужно заранее, а покупать желательно с некоторым запасом. Обычно продавцы включают стоимость доставки в цену товара, но при покупке небольших объемов за нее могут запросить отдельную плату. Поэтому сразу узнавайте, включена ли в оплату эта услуга, а если нет — поинтересуйтесь, сколько она стоит. Разница может оказаться весьма существенной.

 

Первая проблема после выбора места — подготовка котлована. Стоимость аренды экскаватора составит около 1–1,2 тыс. руб. за час работы, а аренда грузового автомобиля для вывоза грунта около 0,5–1 тыс. руб. в час. В зависимости от размеров котлована на его подготовку потребуется в среднем от 3 до 5 тыс. руб.

 

Глина с доставкой будет стоить в 250–300 руб. за 1 куб. м, всего же для пола потребуется около 1–1,5 куб. м, для стен 3–4 куб. м.

 

За речной гравий придется заплатить около 1–1,2 тыс. руб. за 1 куб. м с доставкой по Москве. Всего для засыпки пола необходимо около 1–1,5 куб. м гравия. На фундамент понадобится около 2–3  куб. м гравия. На бетонные стены толщиной 20–25 см и высотой 2 м — около 3–4 куб. м.

 

Строительный песок стоит в среднем 400–500 руб. за 1 куб. м с доставкой. На все работы понадобится не больше 3–4 куб. м. Кирпич обойдется в 5–8 руб. за штуку, шлако-, керамзитоблоки — 20–30 руб. Кирпичная кладка толщиной в полкирпича встанет в 250–300 руб. за 1 кв. м, а кладка в кирпич — около 1–1,2 тыс. руб. за 1 куб. м. Стоимость кладки шлако-, пено-, керамзитоблоков на 30–40 % ниже кирпичной.

 

Цемент М 400 будет стоить около 130–140 руб. за мешок. Расход его — около 50 кг на 1 куб. м кирпичной кладки.

 

Хвойный горбыль обойдется в 500–600 руб. за 1 куб. м, доски (толщина 40–50 мм) — около 2–2,5 тыс. руб.

 

За дубовые столбы в среднем попросят около 40–50 руб. за погонный метр, но возможно, и, больше.

 

Готовый сруб из нецилиндрованных бревен обойдется в 1,5–2 тыс. руб. за 1 кв. м стены. То есть при размере сруба 2х3 и высоте 2 м его оценивают в сумму от 30 до 40 тыс. руб.

 

Железобетонные плиты перекрытия размером 240х120 см с доставкой будут стоить в 2,3–2,5 тыс. руб. Для небольшого сооружения понадобится минимум две плиты.

 

Керамзит обойдется в 1,1–1,2 тыс. руб. за 1 куб. м. Для засыпки перекрытия необходимо около 2 куб. м.

 

Затраты на толь или рубероид составят от 300 руб. за рулон. Битум будет стоить около 10–12 руб. за 1 кг. На все работы понадобится около 20–25 кг.

 

Примерный расчет общих затрат на строительство погреба размером 2х3 м и высотой 1,8–2 м можно увидеть в таблице. Сразу заметим, что все цифры приблизительны и могут несколько отличаться от тех сумм, которые потребуются вам. Поэтому рекомендуем заранее составить собственную смету и не начинать строительство неподготовленными.

 

Как видно, строительство погреба стоит недешево, причем это без учета услуг профессиональных строителей, которые увеличивают затраты в полтора, а то и два раза. Тем не менее это практически обязательная постройка на любом настоящем приусадебном участке, и обойтись без нее сложно. Дополнительные затраты на услуги специалистов окупятся безупречной службой вашего хранилища в течение долгих лет его эксплуатации.

 

 

Если уж говорить о строительстве, то нужно сказать и о красоте. Может, звучит это странно, но погреб тоже должен быть красивым, главное, чтобы не в ущерб функциональности. Конечно, если вы спускаетесь туда несколько раз в году, то особые изыски там ни к чему, но обычно этими подземельями пользуются довольно часто, поэтому и к оформлению надо подходить ответственно.

 

Получить в свое распоряжение целый погреб и оборудовать его по своему вкусу — мечта многих классических хозяек. При мысли о ровных деревянных полках, на которых стройными рядами стоят банки с земляничным вареньем и маринованными патиссонами собственного изготовления, у любителей кулинарии замирает сердце. Собственно говоря, именно разнообразные дары природы ярких расцветок и являются лучшим украшением этого помещения. Но все эти вкусности нуждаются в специальных емкостях и плоскостях для хранения. При этом несъедобные декоративные элементы могут выглядеть не менее привлекательно, чем съедобные.

 

Плоскости — это в широком смысле слова полочки, шкафы, подставки для корзин, то есть все, что служит для рационального размещения продуктов. А сами корзины, ящики (с крышками и без), кадушки, жбаны, бочки, банки и прочие емкости — не просто вместилище того, что вы успели вырастить в огороде и насобирать в лесу за лето, но и эффектные интерьерные аксессуары. Конечно, существует простой вариант обставить погреб — приобрести стеллажи из дерева, пропитанного средством от гниения, и расставить на них обычные стеклянные банки. Но это так скучно!

 

Многие запасы замечательно хранятся в расписных керамических глазурованных горшочках, плотно закрытых деревянными крышками-заглушками или затянутых традиционной клетчатой тканью в стиле кантри. Способ закупоривания зависит от того, в каких условиях лучше всего себя чувствует содержимое горшка: должно ли оно быть плотно изолировано от внешнего мира или «дышать».

 

Даже маленькие детали: стеклянные ягоды, украшающие банку с вареньем, резьба, декорирующая деревянные полки, — способны придать банальному подземному хранилищу настоящий шарм «погребка». Вопрос колористики, кажущийся не столь важным, на деле оказывается формообразующим. Темный цвет самых заметных элементов интерьера: стен, стеллажей, полок — предполагает оформление в брутальном стиле с изрядной долей юмора. Поставьте в таком помещении бочку, декорируйте одну из стен настоящей сетью из натурального материала, а вместо обычной лампочки повесьте штормовой фонарь (в целях безопасности — электрический). Эти предметы не займут много места, а бочка станет прекрасным вместилищем для самых разнообразных заготовок, так что небольшая обычно площадь погреба не будет «съедена» впустую. Светлое дерево в свою очередь хорошо смотрится в радостном кантри-интерьере и хорошо сочетается с текстилем веселой расцветки. Занавески для шкафчиков, сшитые из ткани в мелкий цветочек а-ля прованс или в красно-белую клетку, — в данном случае то, что дизайнер прописал.